Cocina

“Nuevas miradas”: identidad y gastronomía vasca de altos vuelos en Madrid



Doce chefs de Mahaia Kolektiboa elaboraron un emocionante y distinguido menú en una velada en la que se rindió tributo a la realidad culinaria de Euskadi. Gastronomía y cultura, tradición y raíces, identidad y evolución. Estos fueron los conceptos sobre los que se desarrolló la propuesta culinaria de los chefs de Mahaia Kolektiboa para deslumbrar a los más de 150 invitados en una cena de gala que tuvo lugar en el Club Financiero de la calle Génova, en Madrid.La cita transcendió los límites de la gastronomía para permitir a los comensales explorar todo aquello que no se ve y forma parte de la mejor gastronomía vasca. Una gastronomía que se transforma y metamorfosea gracias a las nuevas miradas de quienes la moldean, en este caso, los 12 chefs en representación de Mahaia Kolektiboa.El sobresaliente equipo de cocineros y cocineras estuvo compuesto por Paul Arrillaga, de 'Zazpi'; Gorka Txapartegi, de 'Alameda'; Roberto Ruiz, de 'HIKA'; Pili Manterola, de 'Iribar'; Pablo Loureiro, de 'Casa Urola'; Jon Ayala, de ‘Laia Erretegia'; Gorka Rico, de 'Ama'; Enrique Fleischmann, de ‘Bailara’; Juan Carlos Caro, de 'Zelai Txiki’; Xabier Gorrotxategi, de 'Casa Julián', Ismael Iglesias de ‘Rita' y Paolo Herranz, de 'Elkano Txiki’. Todo ellos trabajaron bajo la atenta mirada y con colaboración de Nino Redruello, chef y anfitrión del Club Financiero.Los platos que pudieron disfrutarse fueron un fiel reflejo de la filosofía del grupo: territorio y producto de proximidad para crear una oferta gastronómica más actual y contemporánea. Esta declaración de intenciones quedó patente desde el cóctel que precedió a la cena: bonito con piperrada, crema caliente de alubias con guindilla de Ibarra, kokotxas de bacalao al pil pil, taco de txuleta, buñuelo de caza y tosta con rillete de pichón. Este aperitivo, que pudo desgustarse al ritmo de la música en directo, corrió a cargo de los capitanes de los restaurantes ’Zazpi’, ‘Iribar’, ‘Alameda’, ‘Rita’ y ‘Casa Julián’. El menú comenzó con un salpicón de langosta de 'Elkano Txiki’ para seguirlo con el txangurro con puerro y jengibre obra del ‘Zazpi’. Por su parte, el equipo del ‘Alameda’ acercó a los comensales a la costa guipuzcoana con un txipiron Kaia zaharra con caldo yodado y un ajoarriero de bogavante y bacalao. Gorka Txapartegi, gobernante de este último restaurante, hizo hincapié en la importancia del producto de proximidad y el valor de la comunidad que se genera entorno a una gastronomía que integra múltiples sectores. Después, la propuesta otoñal acorde a la temporada de Pablo Loureiro fue un plato de setas con sopa de ajo. Y, por su parte, Jon Ayala fue más allá y presentó una elegante txuleta con jugo de callos. Por último, antes de pasar a los postres, Gorka Rico, del restaurante AMA, cocinó un jugoso lomo de una raza de oveja autóctona denominada Sasi Ardi, procendente de la Sierra de Aralar. Gorka destacó la importancia de tener en cuenta la cultura y la influencia de las tradiciones para continuar innovando en la cocina. Acompañó este plato que evocaba la montaña y el pastoreo con un pequeño pan de queso Idiazabal.El primer postre corrió también de su mano. Para desengrasar, sirvió una refrescante manzana cortados en gajos e inyectada con jugo de diferentes cítricos. Plato inspirado también en el territorio vasco.Y para finalizar, el remate dulce corrió a cargo de Juan Carlos Caro. Elaboró, por un lado, una delicada tarta de manzana con helado de miel y garrapiñado de nueces y, por otro, un curioso y goloso bombón de txakoli. Caro, aprovechó la ocasión para basar su propuesta en tres productos con ADN puramente vasco: miel, manzana y nueces. Identidad llevado al plato. La experiencia, estuvo acompañada por los vinos elegidos por el equipo de Basque Wine. Se escogieron opciones fieles también al discurso de esta nueva mirada de la gastronomía vasca: un espumoso de HIKA Txinpart Basque Brut, un txakoli de Hiruzta y una sidra de hielo de Zapiain Bizi-Goxo, entre otros. En definitiva, una velada inspiradora en la que se puso en valor el territorio vasco, su identidad y su cultura. Una mirada al futuro que se plasma a través de unos platos tras los cuales priman los productos de cercanía y la comunidad y la sostenibilidad que estos generan. Pilares fundamentales del modo actual de ver la cocina vasca para todo el equipo de Mahaia-Kolektiboa.

Multitudinaria segunda edición de la "Euskal Gastronomiaren Topaketa - Encuentro de la Gastronomía Vasca"

Coorganizada por Bisubi Fundazioa y Mantala, la segunda edición de la “Euskal Gastronomiaren Topaketa” se celebró, en esta ocasión, en Bizkaia. El exitoso evento se convirtió en punto de encuentro para diferentes cocineros, productores, asociaciones y organizaciones relacionadas con la gastronomía y la responsabilidad social en Euskal Herria. Una experiencia única y enriquecedora para poner en valor la tradición y la gastronomía de nuestra tierra. El pasado mes de junio tuvo lugar la segunda edición de la ‘Euskal Gastronomiaren Topaketa - Encuentro de la Gastronomía Vasca’ en las vizcaínas campas de Sukarrieta, en el espacio BBK Klima en Urdaibai. En este entorno al aire libre, se dieron cita múltiples representantes del sector gastronómico vasco con el objetivo de intercambiar visiones y reflexionar sobre el camino a seguir hacia un futuro más sostenible. Los diferentes integrantes de la cadena de valor de la gastronomía: chefs, productores, emprendedores y emprendedoras, industria gastronómica e instituciones celebraron el poder verse las caras en una jornada única. La comunidad gastronómica unió fuerzas y compartió sus conocimientos y visiones a través de mesas redondas, talleres y actuaciones culturales. En el evento participaron alrededor de 250 profesionales del sector gastronómico, así como, centenares de personas que decidieron acudir a la fiesta. https://www.youtube.com/watch?v=E2oYYIFz5T0 Fuente: BISUBI FUNDAZIOA La primera parte de la jornada se desarrolló entre las ponencias de diversos perfiles que sirvieron para conocer historias, puntos de vista y experiencias. Testimonios enfocados a tratar de entender mejor tanto la realidad del panorama actual, como el camino a seguir hacia un futuro más sostenible en términos sociales, económicos y culturales. Entre otros, compartieron su visión con los asistentes Amaia Arguiñano (BodegaK5), Lara Martin (Bisubi), Lorea Uribarri (BKHG), Julen Baz (Garena), Gorka Txapartegi (Alameda), Edorta Lamo (Arrea), Xabier Zabaleta (Jakitea), Roberto Ruiz (Mahaia), Jone Markaida (Leku Ona) o Malen Sarasua (Esneki Leartike). Todos ellos, trataron de tender puentes comunes y defendieron la importancia de la comunicación entre los diferentes actores del sector gastronómico y la necesidad de apoyarse mutuamente.  El plato fuerte del día, como no podía ser de otra manera, fue el multitudinario almuerzo del que pudieron disfrutar todas las personas asistentes a la quedada. Elaborado por los cocineros y cocineras y productores y productoras de Bisubi Fundazioa, junto con chefs invitados de Gipuzkoa y Araba, se llevó a cabo en una gran campa al aire libre. Afortunadamente, y contra todo pronóstico, el sol hizo acto de presencia y el acontecimiento se desarrolló con un clima inmejorable. También participaron y amenizaron el día destacados artistas del ámbito de la cultura vasca, como la bailarina Amaia Elizaran o la bertsolari Alaia Martín. https://www.youtube.com/watch?v=WS62XJuf8uA Fuente: BISUBI FUNDAZIOA Se prepararon varias hogueras sobre el terreno para disfrutar de las tradicionales “putxeras” de alubias con sacramentos de la mano de Jokin Salaberri, Xabier Zubiaga, Jon Andoni Martínez (de la Cofradía de la Putxera) y Laura Muñoz (del Urgora, en Araba). Por otra lado, Txema Llamosas (Casa Garras), Aitor Martínez (Cofradía de la Putxera), Jose Mari Aguirre (La Roca) e Idoia Bilbao (talogile) prepararon un suculento guiso de patatas, también en “putxera” y sobre las mencionadas hogueras.Sergio Ortiz de Zárate (Zarate) hizo un arroz marinero al fuego y Joseba Irusta (Gure Etxea) se lanzó con una gran parrillada de pescado. Oscar García Baldeón (Txakoli Simón) y Xabier Zabaleta (Aratz, Gipuzkoa) fueron los encargados de la carne: potro y vaca sobre las brasas, en este caso. Además, se degustaron cuatro pintxos de cocina de vanguardia elaborados por Luiscar Sanz (Mugarra), Álvaro Garrido (Mina), Manuel Eduardo Rodríguez (Haritza) y Josemi Olazabalaga (Aizian). Del mismo modo, hubo también diferentes puntos para poder degustar panes de Euskal Ogiak, quesos de Euskadi, postres artesanales de Euskal Gozogileak y Kaitxo; y bebidas de Basque Wine, La Salve, Insalus, Boga Garagardoa y Laugar Brewery. Tanto el público asistente como los diferentes participantes de la feria, calificaron el evento de necesario y destacaron el valor de incorporar los principios del desarrollo sostenible a la gastronomía. El encuentro, que fue todo un éxito, sirvió para dar voz y promocionar a todas esas personas que viven de la comida y transmiten conocimientos y cultura a través de la misma. Bejondeizuela!

Antología de los tatuajes de la cocina vasca

La cocina es una profesión marcada por la vocación y la pasión, aunque sin duda no exenta de sacrificio. Lo atestiguan los tatuajes que decoran la piel de los cocineros y las cocineras vascas. Tenedores, cazuelas, mariscos y pescados, incluso pintxos en forma de Gilda o cocineros que se cuecen en su propio fuego al más puro estilo caníbal. La pasión por la gastronomía ha quedado reflejada de por vida en los cuerpos de muchos profesionales, quizá como metáfora de esa combinación de pasión y sacrificio. En este artículo hemos querido recoger algunas de esas obras realizadas sobre lienzos humanos, a modo de antología de los tatuajes de la cocina vasca. De momento van unos pocos, esperamos ir actualizando la lista. JULEN BAZ (RESTAURANTE GARENA) Uno de los jóvenes cocineros vascos prometedores del momento, del restaurante Garena situado en Dima (Bizkaia). En sus brazos luce diversos motivos que mezclan estilos como calaveras mexicanas, cefalópodos con chistera y más recientemente el símbolo de la Estrella Michelín con la que su restaurante ha sido distinguido. En sus nudillos una palabra que emula el típico tatuaje carcelario o de las bandas urbanas, pero que alterando el orden de las letras reza OÍDO en vez de ODIO. ¡Oído cocina! NAGORE IRAZUEGI (ARIMA BASQUE GASTRONOMY) Nagore Irazuegi es una de las embajadoras de la cocina vasca en Madrid, al frente del restaurante Arima junto con su pareja Rodrigo García. Allí han llevado la versión más canalla de nuestra gastronomía. Dice la leyenda, e insistimos en aquello de leyenda, que el mejor pescado se encuentra en Madrid. Besugos, lubinas, doradas... Pues bien: No sabemos cuánto hay de cierto en ello, lo que sí sabemos es que Nagore luce en su antebrazo una buena pieza adornada con flores y que a buen seguro en Arima se comen unos platos de pescado magníficos. DANI LÓPEZ (RESTAURANTE KOKOTXA) Dani López está al frente de la cocina del restaurante Kokotxa, en la calle Campanario, un rincón un tanto escondido de Donostia que atraviesa la calle Puerto por el cielo. En ocasiones, cuando acaban el servicio de cena, te puedes encontrar al equipo dándose un chapuzón nocturno en la pasarela del Náutico. Principalmente en verano, claro. Que hablamos del Cantábrico. Dani tiene varios tatuajes en sus brazos. Esos brazos que de vez en cuando usa para remar sobre una tabla en vez de agitar un puchero. SERGIO ORTIZ DE ZÁRATE (RESTAURANTE ZARATE) Capaz de cargarse a quien ose echarle tomate a la salsa vizcaína. Al menos metafóricamente hablando, pues es uno de los episodios que su alter ego protagonizará en el cómic de recetas que verá la luz próximamente, según confesó a Mantala en una de las cenas de Mahaia Kolektiboa. A un lado la raspa de un pescado (un motivo recurrente en los tatuajes que hoy nos ocupan) y al otro el fragmento de un poema de Gabriel Aresti que reza: "Nire aitaren etxea defendituko dut". O sea, "defenderé la casa de mi padre". Y añadiría, "mataré a quien eche tomate a la salsa vizcaína". XABIER DÍEZ (XARMA COOK AND CULTURE) No solo está metido en la cocina hasta el cuello. También se ha tatuado hasta las cejas. Literalmente, hasta el cuello y las cejas. Xabier Díez, junto con Aizpea Oihaneder, está al frente de Xarma Cook & Culture, un proyecto que empezó dando la brasa en la zona de Lorea y que ahora ofrece su alucinaje gastronómico en el barrio de Gros. Podría tatuarse un pimiento relleno (uno de sus platos estrella) pero lo cierto es que en su cuerpo luce tatuajes tribales, símbolos varios y alguna inscripción. EDORTA LAMO (ARREA!) Foto: Angello Eloizaga Edorta Lamo es una galería de arte en carne y hueso. Una muestra ecléctica en lo que a estilos de tatuajes se refiere. Quien se declarara creyente de la Gilda como si de una religión se tratara, lleva una tatuada en su bíceps derecho. Pintxo icónico de la gastronomía vasca. En el izquierdo asoma Jerome Chef Mc Elroy​, el cocinero de la irreverente serie de animación South Park. Tenedores, cucharas, y un furtivo, el mismo que se pasea sigiloso por su nuevo restaurante Arrea! No falta el jabalí, imagen de su proyecto, que ríe a carcajadas quizá por no compartir antebrazo con el cazador furtivo de su brazo derecho. PAUL ARRILLAGA (ZAZPI SAN TELMO) Luce un bigotillo que le ha valido el apodo de Fredy Mercury por parte de su colega Roberto Ruiz, de Hika. Paul Arrillaga es uno de los cocineros más prometedores de los últimos años en la capital donostiarra. Ubicado ahora en el edificio del nuevo Museo San Telmo, a los pies del Monte Urgull, el estaurante Zazpi hace las delicias de todo aquel que se acerca a la Plaza Zuloaga con hambre, o simplemente ganas de comer. En su antebrazo, un chef se cocina a sí mismo al más puro estilo caníbal. Quizá una metáfora de lo difícil que es escapar de tu propia vocación. JAVIER VADILLO (RESTAURANTE KROMATIKO) Gaditano con un ojo puesto en Barbate y el otro en Getaria, pero afincado en Vitoria-Gasteiz. Kromatiko: Podría ser la descripción de su piel, pero es el nombre del restaurante que junto con un socio y dos socias Javier Vadillo abrió allá por julio de 2020, en plena pandemia. El tatuaje de un cuchillo simula atravesar la piel de su antebrazo. Otra vez, quizá símbolo del sadomasoquismo culinario que representa su profesión, y más en los tiempos que corren. Crustáceos, moluscos y otros seres marinos completan sus tatuajes. Los mismos bichos con los que elabora ceviches y tartares. MAITE, NORA, DANI Y DIDAC (BAR LA GRESCA) Los corazones de los miembros del equipo de La Gresca no bombean sangre. Están llenos de salsa. Son como txipirones que expulsan tinta. Dos pamplonicas (Maite Casimiro y Nora López), un santanderino (Daniel Chamorro) y un barcelonés (Didac Canudas) decidieron abrir en 2022 el Bar La Gresca de Donostia. Una historia de amor en la que el Basque Culinary Center hizo una vez más las veces de cupido. Su bandera es el respeto hacia el producto y la temporalidad. Su logo un corazón desde el que asoman botellas, colas de pescado, alcachofas, tenedores y tentáculos. El mismo que llevan tatuado en sus brazos. Todos, menos uno, que decidió que una gamba cerca del codo era suficiente. Texto y fotos by Haritz Rodriguez

5 platos famosos de la cocina vasca

La cocina vasca cuenta con algunos platos que son icónicos. No son pocos, ya que la tradición nos ha dejado elaboraciones para todos los gustos. Hemos querido traer aquí algunos de ellos para que cada cual se ponga el delantal y empiece a trabajar en casa. ¿Quién no recuerda los platos que preparaba su madre (o su padre), su abuelo (o abuela)? El gusto y el olfato tienen una enorme capacidad para despertar la memoria, quizá más que cualquier otro sentido. Por eso, cuando comemos uno de esos platos, nos vienen retazos del pasado a la cabeza, o mejor dicho, a la boca. Entre esos platos de nuestra infancia hay algunos que se han convertido en clásicos de nuestra cultura gastronómica. Y hemos querido traer aquí algunos de ellos, tomados del libro “Basque”. No son recetas, sino historias que están detrás de cada plato. Merluza en salsa verde La dama del Cantábrico así bañada tiene su partida de nacimiento ligada a un fémina, doña Plácida de Larrea, una bilbaína que la cocinó en “una salsa verde” la primera semana de mayo de 1723, y así lo hizo constar en la correspondencia con una amiga y tocaya del valle del Baztán. En rodajas o en lomos, cocinada en cazuela de barro según la ortodoxia, con más o menos harina al ligar la salsa, su fórmula y guarnición también ha variado acorde a los tiempos, sumando así acompañantes como las kokotxas o las almejas y bautizándose con nuevos apellidos como ‘a la koskera’ cuando se viste de espárragos, guisantes y huevos o la ‘merluza Goierri’ de José Juan Castillo, quien añadía sidra. Pero siempre es resultado de la convivencia al fuego del aceite de oliva, el jugo de pescado, la algina del ajo a medio freír y el perejil picado. Y, según el dictamen de la señora de Larrea, merluza “pescada en lancha y con anzuelo”. Porrusalda Fuera o no la sopa de los hogares humildes, de las familias numerosas, el alivio del hambre en época de guerra, el caldo de puerros y patata es recuerdo recurrente de la gastronomía vasca. Vinculada al frío y al invierno, cuando se presenta el milenario puerro más sabroso, grande y grueso, combina ingredientes según el territorio, siempre sobre su base del puerro y patata. El balacao, la zanahoria o la calabaza la acompañan en tierras guipuzcoanas, incluso la costilla de cerdo, y en el País Vasco francés convive con la panceta de cerdo y la grasa de oca, siempre convertido en reconfortante y saludabilísimo plato de cuchara. Txipirones en su tinta Se dice que la genealogía de esta receta gloriosa de la cocina vasca es incierta, pero ocupa un lugar indiscutible en el acervo gastronómico de la región por razones que van más allá de su potencia cromática. La salsa negra entronca a los txipirones en su tinta con cocinas mediterráneas como la veneciana (su pasta o el risotto al nero di seppia), aunque hay voces que la hacen viajar de vuelta de las misiones de los jesuitas vascos en Filipinas. La tina de los cefalópodos se evitaba en siglos pasados. Las palabras del cocinero de Felipe III, Francisco Martínez Montiño, en el siglo XVII, son citadas a menudo: “Quitar la bolsa de tinta con mucho tiento para que no se rompa”. Pero el txipirón del Cantábrico, memoria del estío, pescado en anzuelo y cocinado el mismo día para mayor frescura, luce si cabe más realzado vestido en su tinta, con la cebolla, el tomate pelado y troceado, el pimiento verde, el fumet y el vino blanco (o txakolí), todo a gusto de quien cocine y deguste. Alubias de Tolosa La alubia de Tolosa, esa alubia ovalada de color morado oscuro casi negro, está emparentada con el terruño de los pequeños huertos de los caseríos, donde se cultivaba artesanal y esmeradamente, formando parte del alimento diario de los baserritarras. El ilustre mercado de la villa de Tolosa, cruce de caminos entre reinos medievales, le presta el lugar de nacimiento, aunque sus matas se extienden por otros valles húmedos guipuzcoanos, pero principalmente la zona de Tolosaldea. Legumbre venerada por su textura mantequillosa, recolectada a finales de septiembre y principios de octubre, se entiende perfectamente en el plato con los sacramentos del cerdo –morcilla, costilla, chorizo, tocino... cocinados y sacados a la mesa por separado según la opinión mayoritaria-, la berza cocida y la guindilla de Ibarra. Plato de preparación y digestión paciente, abrigo de invierno. Bacalao a la vizcaína La historia (o la leyenda) cuenta que la abundancia del bacalao en Bizkaia fue resultado de un error de lectura de un telégrafo del comerciante José María Gurtubay en su comunicación con un proveedor inglés, lo que llenaría Bilbao de más de un millón de bacaladas a finales de 1835. Este pescado alimentó así la bravura de sus habitantes en el asedio de la ciudad por Don Carlos María Isidro en la primera guerra carlista, allá por 1836. El bacalao, pescado de Cuaresma, en tiempos actuales desalado, es emblema de la cocina vasca en sus diferentes salsas, también vizcaína. Si el favorecedor rojo de esta salsa debe lograrse ayudado por la presencia del tomate o con la contribución en exclusiva del pimiento choricero ha sido objeto de grandes debates, pero las hermanas Azcaray, en su obra ‘El Amparo, sus platos clásicos’, sentenciaron la discusión a favor de este último... y nosotros aplaudimos su veredicto.